Legustas blogg

Tisdag 11 Maj 2010 - Istanbul
Det är lätt att känna sig utanför i en främmande stad – men aldrig i Istanbul. Århundraden som kosmopolitisk metropol har satt sig i väggarna och broarna. Där tillhör gatorna alla.

Istanbul är gammalt som gatan. Sedan grekerna grundade staden på 600-talet före Kristus har den härbärgerat romerska kejsare, osmanska sultaner, ortodoxa präster, sunnitiska imamer, kompromisslöst sekulära republikaner och militärer, handelsmän och krigsmakter från världens alla hörn. Religioner och styrelseskick har kommit och gått och lämnat ett virrvarr av kulturskatter efter sig, som även den mest ambitiöse får svårt att hinna med under en semestervecka.

Stadens svindlande historia finns inbyggd i Hagia Sofia, en bysantinsk kyrka byggd på 500-talet i staden som då hette Konstantinopel. När turkarna under erövrarsultanen Mehmet II niohundra år senare lade under sig staden gjordes kyrkan om till moské. Minareter byggdes till, mosaiker täcktes över och magnifika kalligrafier målades dit. Vår egen historia finns också med på ett hörn. En viking vid namn Halvdan sägs ha klottrat sitt namn på en av balustraderna.

Det osmanska riket, det religiösa och politiska högsätet på gränsen mellan öst och väst, blev på 1920-talet den sekulära republiken Turkiet. Hagia Sofia blev museum. I dag kan man se både ortodoxa mosaiker och islamisk ornamentik sida vid sida i byggnaden.

Lika sant som att staden är gammal är att den är ung. Som en hormonstinn tonårskropp växer den på längden och tvären, utom kontroll. Folk bygger där de kommer åt. Nästan tre fjärdedelar av den nya bebyggelsen är helt eller delvis olaglig. Många av husen står sig slätt vid den jordbävning som med stor sannolikhet drabbar staden inom en livstid. Elva miljoner människor bor i Istanbul – Turkiets största stad – och varje år flyttar ytterligare 300 000 dit. Med sin stora inflyttning och unga befolkning spritter och kokar Istanbul av liv i ett Europa som känns allt äldre och tröttare.

På vår resa i staden bor vi ett par dagar på ett vandrarhem i närheten av Sultanahmet-moskén. Det drivs av ett gäng unga killar som aldrig verkar sova eller gå hem. Vi lånar deras kontor så ofta att de till slut ursäktar sig när de själva behöver använda det. På väggen inne på kontoret, som nu är vårt, hänger ett jättelikt porträtt av landsfadern Kemal Atatürk. Överallt, från väggarna i affärer, skolor och restauranger, vakar hans isblå ögon över nationen.

Atatürk utropade den turkiska republiken 1923 och sopade ut allt som kändes gammalt, religiöst eller andades osmansk tradition. En stark militärmakt skulle garantera den sekulära konstitutionen. Men trots åttio år av hårdför sekulär politik har inget förmått mot stadsrummets religiösa prägel. På varje kulle – och Istanbul har många – ligger en moské, den ena vackrare än den andra. Som rikt dekorerade tårtor pryder de staden och ger den dess omisskännliga silhuett.

Det är drömlikt att sitta på en takterrass vid solnedgången och höra de oräkneliga böneutroparna med några minuters mellanrum falla in i sången till kvällsbön. Deras stämmor jagar och kommenterar varandra som en musikalisk illustration av stadsbildens ständiga brott mellan bostadsbebyggelse, kommersiella skrytbyggen, moskéernas flacka kupoler och pennsmala minareter.

Att befinna sig mitt i denna avancerade kanon känns som att sitta inuti en orgel eller i en exotisk skog där papegojor ropar till varandra. Minareternas monotona sång följer oss överallt, också upp på paradgatan Istiklals takterrasser och svettiga dansgolv, där den ackompanjerar diskomusiken.

På våra promenader genom staden får vi sällskap av Eyüp, istanbulsk student och vänsteraktivist. Han är en ovärderlig guide till det unga politiskt medvetna Istanbul. Eyüp tar oss med på Istanbuls gay-parad och på en demonstration mot militärmaktens inblandning i politiken.

Eyüp beskriver hur religionen på senare tid blivit en nisch för entreprenörer att slå mynt av. Trendiga klädaffärer har börjat sälja slöjor och en del restauranger har slutat sälja alkohol. Det som tidigare var gammalmodigt är i dag kommersiellt, en parallell kultur.

Istanbul mattar ut oss. Men liksom i andra superstäder, som New York och London, är det lätt att hitta sitt alldeles egna hörn av staden. En bit upp på västra sidan av Gyllene Hornet, en gång utanför stadsmurarna, ligger området Eyüp, namne med vår engagerade vän: perfekt för att uppleva istanbulskt folkliv.

Där finns en stor begravningsplats och ett torg med rader av stånd som säljer religiösa attiraljer: radband och högar med vackra religiösa böcker, färgglada huvuddukar som vajar i vinden. Profeten Muhammeds standarbärare Ayyub al-Ansari sägs ligga begravd i Eyüp, och många Istanbulbor kommer dit för att ta bröllopsbilder eller fotografera sina söner, traditionellt uppklädda för att fira sin omskärelse.

Vi slinker in i någon av de många moskéerna. Har man ingen egen sjal i handväskan går det ofta bra att låna en. Barfota på lager av mjuka mattor i jättesalen som är moskén återvänder känslan från kuddrummet på dagis.

När staden myllrar som mest upplevs den med fördel från ett av de minimala kaféborden som korkar igen smågatorna, på pyttepallar som får även en ung kropp att känna sig ledbruten. När vi ratar det erbjudna pulverkaffet till förmån för det turkiska ler servitören. Den tjocka söta drycken är en specialitet att vara stolt över. Särskilt turkiskt blir det om man, efter att ha druckit ur, ställer koppen upp och ner på fatet, låter den svalna och sedan läser sin framtid i de mönster och linjer som tecknats i sumpen.

En solig dag är vi bjudna på utflykt av Nikola, en bekant som är bulgarisk soldat, posterad i Istanbul. Tillsammans med vår vän, hans chef, två kollegor och deras fruar och barn, packar vi in oss i tre bilar och far norrut längst Bosporen. Efter fyrtio minuter på motorvägen är vi fortfarande i Istanbul. Staden är gigantisk. Några militärkontroller och detaljerade parkeringsanvisningar senare når vi vårt mål.

Militärens starka ställning i Turkiet märks till och med i utflyktslivet, där de har ensamrätt till de allra finaste stränderna. Det känns orättvist att den här pärlan till strand nästan är tom när Istanbul är sprängfullt av människor som vill svalka sig.

Det räcker faktiskt inte ens att vara militär, minst officersgrad ska man ha för att bli insläppt. Följaktligen är de flesta besökarna över femtio år. Det är få barn och ännu färre ungdomar. Åldern till trots är männen vältränade och deras militäriska hållning mjuknar aldrig – inte ens när de står i sanden och sparkar boll. De tjusiga kvinnorna i svarta baddräkter med guldkedjor som axelband stannar på stranden: deras sminkning och frisyrer tillåter inga dopp.

Ett mer demokratiskt badalternativ är att åka ut till någon av Prinsöarna. På helgerna är färjorna som går ut i Marmarasjön fullsmockade av stadströtta och utflyktstörstande Istanbulbor. Stämningen är gemytlig under den en och en halv timme långa turen. Försäljare kränger högljutt vatten på flaska och salta kringlor. En man bredvid oss konverserar ivrigt under större delen av resan, trots våra upprepade försök att visa att vi inte pratar turkiska.

Väl framme blir vi först handfallna av jäktet, folk tränger sig ut från den fullpackade båten för att hinna först i kön till hästdroskor och cykeluthyrning. En man förbarmar sig över oss. Han heter Sermed Tezel och visar sig vara expert på ett slags meditativ andningsteknik. Med illa dold stolthet pekar han ut en bok i den lilla stationsbutiken. Mycket riktigt, boken är fylld av drömska bilder av vår nye vän i olika yogapositioner eller i motljus vandrandes på stranden.

Andningsmannen bjuder oss hem till sig nästa dag för att visa sin bästa strand, långt från väsnande stadsbor och turister. Vi vill hellre åka på en gång och Sermed är upptagen, så i stället får vi en utförlig vägbeskrivning.

Förväntansfulla och stolta över vår exklusiva kunskap hyr vi en droska för att ta oss till andra sidan ön och den utlovat fantastiska stranden. Men lokalsinne och kartläsning är inte vår starkaste gren. Vi hittar inte och får till slut ge upp. I stället badar vi på en minimal strandremsa i famnen på en hel turkisk familj som glatt tecknar att vi också får plats. Kvinnorna och flickorna badar i klänning och slöja. Lite generade över våra plötsligt alltför avslöjande badkläder och det ganska äckliga vattnet tar vi ändå ett snabbt dopp – har man bestämt sig för att bada så har man.

Kaotisk, oändligt stor och rik, plågad av växtvärk, befruktad av både modernitet och tradition – allt det är Istanbul, en enda stor motsägelse. För en besökare med ett visst mått av nyfikenhet och anpassningsförmåga är mångfalden njutbar. Och trots att den politiska retoriken stundtals är hård tycks Istanbulborna samsas om staden på ett självklart sätt i vardagen.

Istanbul äger nämligen den storstadscoolhet som gör att ingen höjer på ögonbrynen åt exponerade tatueringar, öppet visad religiös fromhet, högljudda turister, hånglande par, dyra bilar eller moderiktiga huvuddukar. I en stad där ytterligheter mötts under två och ett halvt årtusende är vi som besökare i gott sällskap.

Källa: Sigrid Melchior
tvadagar@gp.se

Bästa tid att resa: Den behagligaste tiden är sen vår eller tidig höst. Mellan juni och augusti kryper termometern ofta över 30 grader och staden fylls av turister. Vintertid kan det bli rejält regnigt och blåsigt. Samtidigt är Istanbul en såpass omväxlande stad att man enkelt fördriver såväl iskalla som stekheta dagar.

Så tar du dig dit: Direktflyg från Göteborg till Istanbul med KLM eller Lufthansa kostar från 3 000 kronor t/r. Från flygplatsen Atatürk tar du enkelt flygbussen Hava till Taksim i centrala Istanbul.

Bo bra: Hemingways gamla stamställe Grand Hotel de Londres är som en borgerlig variant av det överdådiga Dolmabahçepalatset. Lobbyn och restaurangen går i en oemotståndlig blandning av 1890-talets röda sammet och kitsch från massproduktionens plastdagar. Missa inte ljuskronan i lobbyn! Londres ligger centralt och har rum i tre prisklasser. De billigaste är små och utan utsikt, men rena.

Bo bäst: Hotel Marmara Pera är dyrt, men har utsikt över Gyllene hornet och Bosporen. Har man inte råd med ett rum finns möjligheten att ta ett (dyrt) glas vin på takterrass.

PRISNIVÅER (3 rätters med vin och öl): 45–50 TRY = 230–250 SEK
Enklare lunch: 10–15 TRY = 50–70 SEK
1 öl: 5 TRY = 25 SEK
1 cola: 3 TRY = 15 SEK
1l vatten: 1 TRY = 5 SEK

Äta, dricka och dansa: Gatorna Sofyali Sokai och General Yazgan i kvarteret runt Tünel kryllar av restauranger, barer och uteserveringar. Där återfinner man känslan som för alltid gått förlorad i ett turistinvaderat och fördyrat Paris. Perfekt för att röka vattenpipa, vänja sig vid det turkiska kaffet, ta en drink eller äta en vegetarisk lunch på den namnlösa restaurangen där ovan nämnda gator korsar varandra. För en trevlig middag hitta upp till Emir Han på Asmali Mescit Caddesi nr 10. En ganska sliten, anonym port och klaustrofobisk hiss döljer ingången till en grönskande takterrass med ändlös meny, trevlig service och god mat.

För ett billigt matalternativ, köp grillad fisk i bröd med citron och salt vid Eminönü. Vid färjelägret Ortaköy står rader av stånd med bakad potatis och crêpes med oräkneliga färgsprakande pålägg. Baren Badehane på General Yazgan Sokai 1D bjuder på svängig live­musik varje torsdagkväll.

MISSA INTE:

Dolmabahçepalatsets kitsch är den skandinaviska minimalismens absoluta antites. Palatset byggdes under det osmanska rikets nedgång, en tid som präglades av dekadens och europeiskt inflytande. Atatürk använde delar av palatset då han vistades i Istanbul. Ironiskt nog dog republikens grundare, som ägnat hela sin politiska gärning åt att skära bort den osmanska stammen från det turkiska trädet, här. Sängen där han dog finns till beskådan, och klockorna har alla stannats på fem över nio, klockslaget då han avled. Den fantastiskt nationalistiska guidningen rekommenderas för den som är intresserad av politisk propaganda.
Färjorna på Bosporen är kollektivtrafik för tusentals pendlare som varje dag åker mellan den europeiska och asiatiska sidan. Samtidigt förtjänar färjorna en tur för sin egen skull, de erbjuder en fantastisk utsikt över Istanbul.

Basilikacisternen: Vattencisternen byggdes på 500-talet under östromerske kejsaren Justinianus, som även lät bygga Hagia Sofia. Legenden förtäljer att cisternen återupptäcktes då folk kunde få upp färskvatten och fisk genom att sänka ned hinkar i sina källare.

Tänk på! Skulle du hamna i en situation som kräver kontakt med polis, så tänk på att militär och polis har större befogenheter än vad vi är vana vid. Säg inte emot eller skoja med poliser.

Hoppa över! Blå moskén, som fått sitt namn från interiörens färg, är vacker. Men hundratals moskéer är ännu vackrare, äldre och originellare och där slipper man dessutom trängas med alla andra turister.
Tisdag 11 Maj 2010 - Istanbul
Budget ifrån Hostel World
- Bahaus Guesthouse - Privat Från SEK 214.05 **
- Antique Hostel - Privat Från SEK 214.05 **** http://www.antiquehostel.com
- Agora Hostel and Guesthouse - Privat Från SEK 342.48 *** http://www.agoraguesthouse.com
- Cheers Hostel - Privat Från SEK 214.05 http://www.cheershostel.com
- Nobel Hostel - Privat Från SEK 160.54 http://www.nobelhostel.com
- Metropolis Hostel - Privat Från SEK 189.48 https://www.metropolishostel.com
- Second Home Hostel - Privat Från SEK 160.54 http://www.secondhomehostel.com
- Eurasia Hostel - Privat Från SEK 181.94 http://www.eurasiahostel.com
- Rapunzel - Privat Från 270,06 SEK

LYXBOENDE
- Empress Zoë smälter in perfekt i den historiska miljön i sevärdhetsspäckade stadsdelen Sulta­nahmet.
Rummen är inredda i en stil som känns autentiskt turkisk.
Hotellet är byggt kring en trädgård med porlande fontäner som gränsar till en ruin från en medeltida hamambyggnad.
Från taksviten har man utsikt över den mäktiga Blå moskén.
Pris: Dubbelrum 1 150 kr, med terrass 1 350 kr.
Familjerum för fyra 1 450 kr.

Fram till 1 april gäller vintertariffen,
mejla info@emzoe.com för aktuella priser.
Adress: Akbiyik Caddesi,
Adliye Sok 10, +90-212-518 25 04,
http://www.emzoe.com

Andra hotel
- http://www.hot-suites.com - Dubbelrum ıfran 69 €
- http://www.asotelbeyoglu.com

Budget ifrån Lonley planet
- Chillout Hostel & Cafe - Privat Från SEK 128.43 http://www.chillouthc.com
- Istanbul Hostel - Privat Från SEK 169.00 ** Istanbul Hostel

Gömda guldkorn i Istanbul
http://www.sumahan.com

Källa: http://www.lonelyplanet.com
http://www.hostelworld.com
http://www.andrewharper.com
Tisdag 11 Maj 2010 - Istanbul
Mat billigt (under 75 kronor)

- Eminönu Balik ekmek,
Grillad fisk med frasigt bröd för under tio kronor.
Köp direkt från grillen på den lilla guppande båten som brukar ligga förtöjd intill Bosporenbåtarna (Bogazici).
Öppet kvällstid.

- Bereket halk döner, snabbmatskedja driven av muslimskt brödraskap.
Mycket prisvärd mat. Lysande dönerkebab.
Färskt och frasigt franskbröd fyllt med grillat fårkött, tomater och lök för runt 10 kronor. Även
lahmacun, arabisk pizza, lövtunn och välsmakande.
Bereket halk döner hittar du på Istiklals sidogator,
Hava Sokak 14, Sadri Alsik Sokak och vid Eyüpmoskén.

- Baçhivan oçakbasi Låt dig inte luras av prisnivån eller den spartanska inredningen. Middagen kan mycket
väl bli din bästa i Istanbul. Mycket är starkt, kryddat och träkolsgrillat. Börja gärna med çoban salat, bondsallad och doppa brödet i tufft kryddad antep ezme. Beyti kebab, eldfängt stark zümrut kebab och milda Siirt Pilav är favoriter bland huvudrätterna.
Kadinlar Pazari, Itfaiye Cad 41/1.

- Padaliza
Basarens bästa lunchservering med brädgolv och tegelväggar.
Turkisk husmanskost. Peka och välj! Auberginer fyllda med köttfärssås, vita bönor i tomatsås, soppor och
sallader. Effektivt och snabbt. Kypare som talar perfekt engelska. Lunch cirka 60 kronor.
Yaglikcilar Caddesi.

Mat mellanpris (75–150 kronor)

- Fıccın
På en sidogata till İstiklal Avenue finner du en av Istanbuls bästa restauranger enligt mej. Detta är en restaurang likt en kulinarisk Xanadu. Dom har en slowkock mixad Turkisk-Circassian meny som innehåller specialiteter från båda kök.

Kall kyckling och valnöt spridning (Çerkez tavuk), som finns på många turkiska menyer, här är lite rikare och andas med röd paprika och vitlök. Tulen, är en aromatisk kycklingsoppa en ovanlig överraskning i ett land så lojala mot linser. Strimlar av kyckling spetsar den tjocka långsamt kokt materiel vars VITLÖKS-väsen färdas med ångan näsan framåt, en dof t av extas.
Adress: Kallavi Sok. No:13/1 – 7/1 Beyoğlu Phone: (212) 243 83 53
http://www.ficcin.com

- Sehzade mehmet sofrasi
Mat och miljö i förstklassig förening. Sval marmorarkad som ingår i den vackra 1500-talsmoskén Sehzade Camii. Förtjänstfull turkisk husmanskost och tungt kryddade rätter som Halep kebab. Överkomliga priser.
Sehzadi Camii, innergården bakom moskén.
Sehzadebasi Caddesi, tel 0212- 526 26 68.

- Imroz
Gränden Nevizades äldsta och kanske också folkkäraste restaurang. Alltid uppdukade rakiflaskor, alltid
ett överflöd av mezes, turkiska smårätter. Kypare bär in och visar vad som finns att välja på för dagen. Kalamares med pepparrotssås, sardiner med dill, antep ezme, karides, friterade småfiskar. Lysande mat och ofta fullsatt till sent in på kvällarna.
Nevizade Sokak 24, tel 0212-249 90 73.

- Darüzziyafe
Mittemot Süleymanmoskén. Ursprungligen komplexets soppkök. Nu restaurang i unik miljö. Sval, pelarförsedd innergård som vetter mot kupoltak. Ottomansk husmanskost, exempelvis ljuvlig abant kebap med yoghurt.
Sifahane Sokak 6, tel 0212-511 84 14.

- Çiya sofrasi
I kvarteren just ovanför Kadiköys hamn. Specialiserad på kryddstark mat från sydost. Du plockar själv till dig smårätterna från en buffé och betalar efter vikt. Här finns bland annat fyllda paprikor, kebaber och yoghurtsoppa med lammkött.
Kadiköy, Caferaga, Güneslibache Sokak 43, tel 0216-330 31 90.
http://www.ciya.com.tr

Källa:Vagabond

Reseguide: Istanbul

När du grundat med de obligatoriska sevärdheterna – som Aya Sofya och Blå moskén och Topikapı – så finns det mer att se och göra och Istanbul. SvD.se guide till Istanbul börjar i Beyoğlu.

Istanbul: Meyhane i Beyoğlu

Neyle Meyle. Ett av Nevizadegatans äldsta och bästa meyhane. Mycket bra meze och trevlig takterass, Nevizade Sokak, Balıkpazarı, Beyoğlu. http://neylemeyle.com

Imroz. Meyhane utan levande musik men med högklassig meze. Enligt egen utsago det meyhane som ”kändisarna föredrar”. Bland dem finns Iron Maidens sångare Bruce Dickinson. Nevizade Sokak 24 Balıkpazarı, Beyoğlu. http://www.krependekiimroz.com

Refik. Kallar sig ”bohemernas meyhane”. Har liksom övriga meyhanes i Asmalı mescitkvarteret nyligen blivit av med sin uteservering efter beslut från kommunen (men till många krogbesökares bestörtning). Asmalı mescit Mahallesi, Sofyalı Sokak 7-10-12, Tünel/Beyoğlu. http://www.refikrestaurant.com

Sofyali 9. Mer stillsamt, äldre meyhane med hemtrevliga, kristallkroneprydda lokaler i flera plan. Sofyalı sokak 9, Asmalı mescit, Tünel/Beyoğlu. http_//http://www.sofyali.com.tr

Garibaldi. Ett meyhane där musiken står i fokus. Kör en helkväll med raki, meze och meyhanelåtar framförda av några av stadens skickligaste musiker. İstiklal Caddesi, Perukar Çıkmazı, No: 3 (vid Odakule), Beyoğlu - İstanbul

Krogar med utsikt över Bosporen

- 5inci kat. Charmig, orientkitchig inredning och möjlighet att sitta både ute och inne. , Soğancı sokak nr. 7, Cihangir.

- Leb-I Derya har två filialer med utsikt som ackompanjeras av sval housemusik och loungekänsla. Leb-I Derya Kumbaracı Yokuşu, Kumbaracı İş Hanı, 57/6 Tünel, Beyoğlu och Istiklal caddesi No:227 Richmond hotel, våning 6. http://www.lebiderya.com

- Armada hotel. Mellan Aya Sofyas fot och Bosporen ligger Armada hotel som imponerar med mycket vällagat turkiskt kök. Ahirkapi Sokak 24, Cankurtaran, Eminönü. http://www.armadahotel.com

- 360. Ett mer exklusivt alternativ för den som vill ha fin utsikt och orkar följa dresscode. 360 har också öppnat filial i Moda på asiatiska sidan. İstiklal Cad. Mısır Apt. 163, Beyoğlu, İstanbul. http://360istanbul.com

- Büyük Londra hotel. Inte en regelrätt krog, men ändå: legendariska orientexpresshotellet Büyük Londra hotel är en upplevelse i sig. Slink in och kolla om det går bra att besöka deras terrass med utsikt över Gyllene hornet. Mesrutiyet Caddesi. No: 53, Tepebaşı-Beyoğlu. http://www.londrahotel.net

Utflykter

- Bosportur: ta en båttur på några timmar från exempelvis Kabataş. Färden går mot Svarta havet, under broarna som förenar Europa och Asien. Det finns en mängd arrangörer och alternativ.

- Santral Istanbul är en elcentral från 1913 som omvandlats till ett kulturcentrum med museum för modern konst, musikkrog, festivalplats, aktiviteter för barn, med mera. Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Kazım Karabekir Cad. No: 2, Eyüp. http://www.santralistanbul.org/main/index/en

- Prinsöarna utgör en enormt vacker oas där den bilfria tystnaden känns helt osannolik vid ankomst från stadens buller. Färjor går från Eminönü och Kabatas på europeiska sidan, samt Kadıköy och Bostancı på den asiatiska.

- Modestråk. Vägen ned mot Tophane och Bosporen har utvecklats till ett stråk för modern konst. Besök gallerierna, exempelvis Pi Artworks, Outlet och Galeri Non på och kring Boğazkesen cad. Konststråket tar slut vid Bosporen och Istanbul Modern (Meclis-i Mebusan cad. Karaköy).

- Kadıköy. Många svenska turister bor på europeiska sidan av Istanbul. Men missa inte att åka över till Kadıköy, centrum på asiatiska sidan. Ta till exempel färjan från Eminönü eller Kabataş och åk tillbaka med minibuss till Taksimtorget för att samtidigt prova på broöverfärd mellan kontinenterna.

Nattklubbar

- Araf. Populära Araf kör världsmusik och rock. Bland de stående livespelningarna märks tisdagar då supervirtuöse turkisk-romske klarinettisten Selim Sesler uppträder, Balo sokak 32, våning 5, Beyoğlu. http://www.araf.com.tr

- Pixi. Pyttelilla Pixi håller dubstep/jungle/dnb-fanan högt i heta Tom Tomkvarteret. Tomtom Mah. Tosbağa Sok. No:12A, Beyoğlu.

- Babylon. Ett nav för modern turkisk och internationell musik som påminner om Stockholms Södra teatern i utbudet. Şehbender Sokak No:3, Tünel-Asmalımescit, Beyoğlu. http://www.babylon.com.tr/en/homepage

- Haymatlos. Klubb och bar startad av politiska aktivister på vänsterkanten. Har regelbundna livekonserter med turkiska och internationella akter. İstiklal Caddesi Rumeli Han, C Blok No.96, våning 2, Beyoğlu

- Otto Santral. Krog-/nattklubbskedjan Ottos filial i Santral Istanbul har vunnit pris för bästa inredning. Dessutom bra utbud av livekonserter, brunchbuffé med mera., Emniyettepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 2/7 Elektrik Santrali. Eyüp. http://www.ottoistanbul.com


Det turkiska köket

- Lades fokuserar på klassiska ottomanska recept och rätter. Bakfickan Lades 2 är känd för sina många varianter av den klassiska ägg- och grönsaksröran Menemen. Lades och Lades 2, Sadri Alisik sokak 14 respektive 11, Beyoğlu

- Ficcin. Populär husmanskostrestaurang med manti – turkiska dumplings – bland paradrätterna. Här i större variant med kött- eller potatisfyllning, enligt tjerkessisk tradition. Kallavi sokak 13/1-7/1, Beyoğlu http://www.ficcin.com

- Kurdisk frukost som den serveras i Van-området, har blivit alltmer populärt i Istanbul de senaste åren. Honung, ostar, valnötspasta och gräddskorpa ingår i grundingredienserna. Van kahvaltı sofrası, Defterdar yokusu 52/A, Cihangir

- Hanimeli ev yemekleri. Kärleksfullt tillagad husmanskost i liten familjerestaurang. Begränsat antal rätter, men lätt att hitta vegetariska alternativ. Ağahamam Caddesi No.6A Firuzağa / Cihangir. http://www.hanimeliyemekevi.com

- Saray. Stora delar av den turkiska repertoaren av puddingar, baklava, künefe och glass på konditori med anor. Istiklal cad. 173, Beyoğlu. http://www.saraymuhallebicisi.com
Tisdag 11 Maj 2010 - Istanbul
På 600-talet f.Kr bildar grekiska nybyggare från Megara den första seriösa bosättningen. År 330 drar Konstantin den Store upp riktlinjerna till sin nya huvudstad. Efter att Romarriket år 395 spruckit i ett Västrom och ett Östrom görs Konstantinopel till huvudstad för det bysantinska riket. År 571 invigs Hagia Sofia som världens i särklass största kyrka. År 1453 står för det bysantinska väldets slut. Stan intas av den turkiska Mehmed Erövrarens ottomanska trupper. Sultanatet får snart Istanbul som huvudstad och de nya herrarna inför islam och startar överdådiga moskébyggen. När det ottomanska sultanatet på tidigt 1900-tal kapsejsar tar Kemal Atatürk över. 1923 utropas den turkiska republiken och huvudstaden flyttas till Ankara. 1973 står den första bron över Bosporen färdig, 1988 invigs uppföljaren. 1999 drabbas Istanbulregionen av en svår jordbävning som skördar 10 000-tals offer. Istanbul går in i 2000-talet som Turkiets i särklass största, rikaste och självsäkraste stad. Ny tunnelbana, ny flygterminal och skyskrapor är på plats.

Sevärdheter, Blå moskén
Istanbuls enda moské med sex minareter. Den ligger i den äldre stadsdelen Sultanahmet. Är du kvinna kan det vara bra att ta med en sjal för att täcka håret. Gratis inträde.
Hagia Sofia
Från början en kristen kyrka som det därefter byggdes en moské runtomkring. I dag är det endast ett museum. Känd över hela världen för sin vackra arkitektur. Hagia Sofia ligger också i Sultanahmet, mitt emot Blå moskén. Inträde 100 kronor.
Topkapipalatset
Museum som tidigare var det palats där före detta sultaner bodde med sina familjer. Ligger ett stenkast från Hagia Sofia och innehåller bland annat en del där sultanen hade sitt harem och en annan där det var skattkammare. Inträde 100 kronor.

Yerebatan Sarnici
En vattencistern som är belägen under jorden och i folkmun kallas för det nersjunkna palatset. Öppet för turister som är nyfikna på att gå ner under marken och beskåda de 336 upplysta pelarna. Inträde 50 kronor.

Galatatornet
62 meter högt med en fenomenal utsikt över hela Istanbul vid fint väder. Här finns även en relativt dyr restaurang. Att åka upp i tornet kostar 50 kronor.
Tisdag 11 Maj 2010 - Istanbul
Att gå på marknader handlar inte bara om att shoppa. Det är ett sätt att lära känna ett lands själ mitt bland folkliv och kommers.

Cevahir Mall.
Istanbul Cevahir Mall bygges 2005 och ligger i Istanbul, Turkiets största stad med nära 14 miljoner invånare.

Gallerian har en uthyrningsbar yta på 420 000 kvadratmeter och säger sig själv vara den största gallerian i Europa. Förutom ett utbud av olika butiker finns givetvis många restauranger, över 50 stycken, och runt 14 biografer. Här finns även en berg och dalbana och en pool med vågmaskin.
Centret består av tio våningar, där sex stycken är avsett för shopping och fyra går till parkering.
http://www.istanbulcevahir.com/en-EN/about-us/46.aspx

Kadinlar pazari , kvinnornas marknad.
Genuint vimmel med mycket inslag från sydöstra Turkiet. Förstklassiga matvaror. Bunkra upp med ost från Diyarbakir, bergshonung, korvar, oliver, nötter, torkade aprikoser och svamp. Marknaden ligger i närheten av Fatihmoskén och Valens akvedukt.
Itfaiye Caddesi

Bakirköy Aliservis, underjordsbasaren.
Av många påstodd som Istanbuls billigaste när det gäller skor och kläder, snäppet bättre än marknadsståndens kvalitet. Vanligt folk tar pendeltåget på helgerna. Du åker hit för några kronor. köp en polett på järnvägsstationen Sirkeci och kliv av i Bakirköy efter 20-30 miniters resa. Från stationen följer du gågatan mot Marmarasjön. Efter bara någon minut ser du skylten Bakirköy Aliservis och en nedgång mot underjorden. Väl under mark väntar en mängd småbutiker. Komplett, stilig kostym går på för 550 sek; här finns slipsar, stickde tröjor, skor och ett biljardkafé

Egyptiska basaren (misir çarsisi)
Stans skarpaste kryddmarknad. Doften av nymalet kaffe blandas med örter och färsk frukt. Merparten av
vad som säljs här förhöjer livslusten: rysk kaviar, kryddor och pistagenötter. Mycket är inriktat på besökande
turister. Men det är kul och färgstarkt. Missa inte sidogränderna utanför själva basaren, där gör du de bästa
fynden. I ett prång intill moskén Yeni Camii säljs exempelvis förstklassig olivolja från Ayvalik.
Eminönu. Öppet 09.00–19.00.

Aksaray (ryska basaren)
Kvarter efter kvarter med klädbutiker och små skrädderier. I Aksaray ekiperar sig turisterna. Från Östeuropa avgår särskilda shoppingresor. Alltifrån kostymer till jeans, läderjackor och sporttröjor ingår i sortimentet. Öppet till sent in på kvällen. Kliv av spårvagnen vid Laleli och vandra tvärgatorna i riktning mot Marmarasjön.

Istiklal Caddesi
Stor shoppinggågata som ligger i anslutning till Taksimtorget i centrala Beyoglu-området. Här finns allt, från märkesbutiker till mindre shoppar som säljer sjalar, smycken och väskor. Håll hårt i väskan i trängseln!
Shoppingcentret Cevahir
Istanbuls absolut största inomhusgalleria i tio våningar ligger i Sisli, bara två tunnelbanestationer från Taksimtorget. Här finns butiker, mataffärer, restauranger, bio och en enorm nöjespark.

Utomhusgallerian Kanyon
Galleria nästan helt byggd i glas som ligger i det finare kvarteret Levent. Hit tar du dig med tunnelbana eller taxi för cirka 100 kronor. Här hittar du de mer exklusiva butikerna, caféerna och restaurangerna, plus bio och en skridskobana.

Grand Bazaar
En Istanbul-klassiker. Istanbuls mest kända marknadsområde Grand Bazar (Kapali Çarsi) är ganska vackert, men där ska du inte handla - det är en stor turistfälla. Den som vill göra ett klipp bör i stället bege sig till området nordöst om Grand Bazar (hela vägen ned mot vattnet, Galatabron och Sirkeci tågstation). Följ "labyrinterna" av sluttande gator och gränder, som under dagtid fylls till bredden med tusentals försäljare och köpsugna Istanbulbor. Grand Bazaar är en finare inomhusmarknad som är över 250 år gammal. Här finns cirka 4 000 butiker och några mindre restauranger. Det säljs bland annat sjalar, lampor, mattor, souvenirer och kopior på märkesskor och väskor.

Vissa försäljare har skyltar med färdigprutade priser, vilket ger en bild av prisnivåerna. Här finns t-tröjor av bra kvalitet med broderat märke (Nike eller Polo) för 25 kr (5 turkiska lira). Byxor utan gylf (unisex) i tunt jeanstyg eller långärmade skjortor för samma pris. Gott om kläder i prisnivån 25-35 kr.

På söndagar är gågatan precis bredvid Grand Bazar (om du kommer från spårvagnsstoppet Cemberlitas) bra för billig shopping. Då är Grand Bazar stängt och det är inte många turister i området, vilket ger lägre priser. Det kan skilja upp till 50 kronor i pris på denna gågata mellan en söndag och övriga dagar när Grand Bazar har öppet.

På söndagar finns även många erbjudande med fasta priser, exempelvis tre t-tröjor för 50 kronor eller snygga långärmade tunna bomullströjor med tryck för 25 kronor.

En bit upp, snett mitt emot tågstationen, finns många butiker med inriktning på kameror, elektronik och glasögon (optiker). En minitripoid (benställning) till en kamera i butiken Has-Erseker på nr 12 Muhzirbasi kostar strax under 40 kronor.

Glasögon på Opticana, 16 Hamidiye Cad kostar 400 kronor: bågar och slipade glas som blir solglasögon i solen (fotokromatiska). Tänk på att inga optiker gör synundersökningar, däremot kan de kolla styrka i dina gamla glasögon.

Sentetik Sezat Vintage Shop
Utvald vintage och second hand i stadsdelen Cihangir nedanför Taksimtorget.
Här hittar du många antik- och retrobutiker med inredning och accessoarer, mycket vintage men också nytt i boutique stil. Stadsdelen har alltid varit ett häng för kulturella folklivet, författaren och nobelpristagaren (2006) Orhan Pamuks gamla kvarter.
http://www.sentetiksezar.com

Källa: http://www.dn.se
http://www.vagabond.se

För mer tips billigt flyg till Istanbul:
http://www.reseguiden.se/minsida/legusta/blogg/9413
Tisdag 6 April 2010 - Muğla
Turkiet är ett väldigt vackert land och det har dem svenska turisterna insett. Vissa av oss är inte jätteförtjusta i att åka till ställen som Alanya där det kryllar av andra turister. Inte för på grund av turisterna i sig utan bara för att vi gillar att ha stranden lite mer för oss själva och generellt så är möjligheten att uppleva kulturen i landet man besöker större utanför turistorterna. Om du känner igen dig i det här tänkte jag tipsa om Kabak som ligger på kusten mot Medelhavet, 8 km söder om Faralya. Kabak med sina vackra strand. är mer populärt bland turkar och utlänningar som bor i Turkiet än charterturister.

• Boende i Kabak
De flesta boendena i Kabak som jag tipsar om har bara öppet mellan maj och oktober. Det ingår halvpension på alla ställen, man bor i trähusliknande rum.

Full Moon – Det här stället har en naturlig pool fylld med bergsvatten. Priset är €14 (138 kr) per person. http://www.fullmooncamp.eu

Turan Camping – Öppet från april till oktober. Fint ställe med stor skillnad på varje trähus. Maten som serveras är för det mesta vegetarisk och de som äger Turan Camping anordnar yogakurser. Priserna ligger på €20 (198 kr) för ett hus med balkong och €17 (168 kr) för ett hus utan. http://www.turanhilllounge.com

Sultan Camp – Har en liten pool och grönsakerna som tillagas har de odlat själva. Priset är €17 (168 kr) per person. http://sultancamp.com

Ta sig till Kabak
Ta flyget till Antalya. Från Antalya går det bussar till Fethiye, i Fethiye får du byta till minibuss till Kabak.

Källa och mer information hittar du i Guideboken Lonely Planet Turkey.
http://www.lonelyplanet.com/turkey
http://budgetresande.se/kabak-turkiet
Tack budgetresenär för tipset.
Tisdag 6 April 2010 - Istanbul Atatürk Airport
Söker du billigt flyg till Turkiet ?

http://www.malev.com/Home (Malev Hungarian)
http://www.turkishairlines.com (Turkish Airlines)
http://www.norwegian.se (Norwegian Airlines)

I juni 2010 får vi ett nytt lågprisflyg till Sverige. Bolaget heter Anadolujet och ägs av Turkish Airlines. Anadolujet kommer flyga mellan Stockholm och Istanbul fyra gånger i veckan samt mellan Stockholm och Ankara tre gånger i veckan. Priset ska ligga cirka 70-80 euro lägre än Turkish Airlines priser.

Bolaget kommer köra det klassiska lågpriskonceptet. 20 kilo incheckat bagage och kaffe och macka kommer ingå i priset. Man kommer använda sig av Boeing 737-800 som tar 189 passagerare.

Anadolujet flyger redan nu till och från Ankara och Istanbul från Köpenhamn.

Källa: Vagabond.se

Ifrån London, kan jag varmt rekomendera flygbolaget "Pegasus Airlines".
http://www.flypgs.com/EN

Priser ifrån 39 GBP ca 450 SEK

Dom har även löjligt billiga inrikesresor, ifrån 150 SEK

För mer tips om Istanbul:
http://www.reseguiden.se/minsida/legusta/blogg/9413

For searching cheap flights go to
http://www.kayak.com
http://www.airfare.com

Alternativt via Berlin med http://www.airberlin.com

In Türkiey:
http://www.flypgs.com
http://www.sunexpress.com
http://www.anadolujet.com
http://www.izair.com.tr
http://www.atlasjet.com
http://www.onurair.com.tr

Mera matnyttiga tips
http://www.antalya.se
http://www.alanya.se
http://www.istanbul.se
Söndag 10 Januari 2010 - Thailand
Resealbum: Tips i Thailand
Kraftig ökning av fall av den farliga denguefebern. Nästan var hundrade Thailands-resenär drabbas av en infektion. I en del fall resulterade den i livslångt lidande.

Över 300000 svenskar reser på semester till Thailand varje år. För de flesta några njutningsfulla veckor – men för några slutar resan med lidande som kan bli livshotande.

Enligt statistik från Smittskyddsinstitutet insjuknade 2635 svenska resenärer i en mer eller mindre allvarlig infektion i Thailand under 2008. Närmare häflten – 1222 – insjuknade i salmonella orsakad av mat eller dryck.

• Kap Verde drabbat
Men även de två allvarligaste infektionerna – denguefeber och hepatit B – ökade kraftigt. Bägge dessa infektioner kan vara dödliga.

Hälften av de svenska denguefallen sker i Thailand, under 2008 drabbades 28 svenskar, enligt sajten Myggfeber.se.

Nyligen drabbades också Kap Verde-öarna, ett annat populärt chartermål för svenskar, av ett dengueutbrott. Det finns dock inga rapporter om att svenskar ska ha insjuknat där.

Dengue förekommer i olika former och det finns idag inget vaccin eller behandling för att bota den. Enda sättet att skydda sig är att undvika att bli myggbiten.

• Sällsynt malaria
Fallen av Hepatit B har nästan fördubblats de senaste 10 åren Hittills under 2009 har 67 svenskar blivit smittade i Thailand.

Däremot är det sällsynt att svenskar i Thailand drabbas av malaria. Det har bara hänt vid 28 tillfällen de senaste åren.

• De 5 vanligaste sjukdomarna som drabbar svenskar i Thailand:
- Denguefeber
- Hepatit B
- Giardiainfektion
- Salmonella
- Campylobacterinfektion

Källa: Aftonbladet 2009-12-23

Läs mer om Vaccinationer, farliga djur & sjukdomar i Thailand.
http://www.reseguiden.se/minsida/legusta/blogg/6424
Fredag 4 September 2009 - Demre
Somliga vägrar tro på tomten. Men han kommer i själva verket från ett litet samhälle i dagens Turkiet och levde under Mindre Asiens varma sol för många hundra år sedan.

I Patara, med Turkiets bästa sandstrand. Och här föddes tomten för 1 700 år sedan - 300 år efter Jesu födelse. Sedan hamnade han en bit närmre Antalya i staden Demre - ibland kallad Kale.
Han härstammar istället från byn Myra i Mindre Asien, eller Demre som den heter i dagens Turkiet. Tomten hette Nikolaus, sedermera känd som Santa Claus, Sinterklaas eller något annat av denne glädjespridares många namn. De mest traditionsbundna firar honom den 6 december, när Niklas eller Nikolaus har namnsdag.

I Myra/Demre, nära turistorten Antalya, föddes under kristendomens begynnelse, runt år 270 efter Kristus, denne man som blev biskop i det gamla Bysans, eller östromerska imperiet. Tidigt blev han föräldralös, ärvde en förmögenhet som gjorde att han kunde hjälpa de fattiga. och sägs hålla en vakande hand över barn, sjömän, köpmän och lärda.
Han är ihågkommen för sina goda gärningar, sin givmildhet och omtanke om de fattiga. En man som sägs ha åstadkommit mirakler.

Sankt Nikolaus sägs ha lagt klingande mynt i skor som ställdes ut framför honom – en tradition som letat sig vidare till oss som undrar om tomten under julnatten kan ha lagt något i strumpan under granen.

När en fattig man i Myra inte hade pengar för att ge i hemgift åt sina döttrar, såg Sankt Nikolaus till att skänka en säck med guld för var och en av flickorna. En sådan hemgift fick friarna att strömma till och på så sätt undgick de fattiga systrarna att bli prostituerade. Tomten hade med andra ord inte bara rika gåvor i sin säck utan var också en pionjär i kampen mot trafficking.

Från Bysans spreds legenden om Sankt Nikolaus vida över den kristna världen. Kejsar Diocletian förföljde honom för hans tros skull och satte honom i fängelse, men Sankt Nikolaus ska ha blivit räddad av Konstantin den store och sägs ha närvarat vid det första kyrkomötet i Nicea. Han blev sedermera skyddshelgon då han avled där 6:e dec år 333 och helgonförklarades år 933.

Ryktet om Nikolaus spred sig till den mäktige påven i Rom som utnämnde Nikolaus först till biskop i Demre och sedan - efter hans död - till helgon.

Så gick det till när Nikolaus blev Den helige Nikolaus eller Sankt Nikolaus - barns, sjömäns och resenärers skyddshelgon. Turkarna, som i dag är muslimer, kallar honom Noël Baba - Pappa Jul.

När han dog lades han i en stenkista i en kyrka i Demre. Där borde Nikolaus ha legat än i dag om det inte vore för några italienska gravplundrare, som år 1 064 stal kroppen och förde den till staden Bari. Men i hastigheten glömde de några ben som i dag finns på museet i Antalya. Vid kyrkan står ett par statyer av Sankt Nikolaus. En med skägg och julklappssäck och barn runt benen. En annan är en mer traditionell helgonbild.

Tomtens avlägsna släktingar är däremot mycket gamla, hans ”släkt” kan spåras 4000 år tillbaks till Indien. Där förekom mängder med gudar och andar som bodde i jorden och som man bad om hjälp. Folk av den indogermanska stammen, föregångare till romarna och som kom till Italien på 1000-talet före Kristus, bar med sig tron på husgudar. De placerade guden i skafferiet i stället för i jorden och satte ut mat till nya guden också. Tron på smågudar spreds över hela Europa med romarriket och över alperna.

I Myra har den gamla S:t Nikolaus-kyrkan från 1000-talet nyligen blivit restaurerad – och det med hjälp av statliga medel i det muslimska Turkiet, säger källor i Istanbul. De hoppas att det budskapet om tolerans mellan troende ska leta sig fram till de schweizare, och andra västeuropéer, som inte kan tåla synen av minareter i sitt land.

- Fakta/Sankt Nikolaus kyrka

Det går bra att åka bil till tomtens kyrka i Demre (även kallad Kale) från charterorterna Antalya och Marmaris.

Från Antalya är det cirka 15 mil enkel väg, från Marmaris cirka 30 mil på en mycket kurvig och smal väg. Flera svenska charterbolag ordnar dagsutflykter till S:t Nikolaus kyrka från Kas och Kemer. Kostaden för en utflykt till tomtens kyrka är cirka 300 kr.
Onsdag 26 Augusti 2009 - Bodrum
• KAVALYE BAR
Adress: Cumhuriyet Caddesi (bar gatan), nr 70 Bodrum / Turkiet
Öppnat år 2010 i centrala Bodrum, att uppfylla den stora skillnaden i Bodrum homosexuella liv. Ägaren är också huvudpartner till en högre gay klubb i Istanbul (Club Privé). Läget är perfekt mitt i Barlar Sokagi (bargatan) i Bodrum, men samtidigt ligger baren vid stranden, bort från trafiken för den raka klubbarna. Lokalen och stranden framför baren fungerar som ett kafé på dagtid, när de gör chill-out musik. Så är det också en dag tid plats för gay-män där de kan simma och smutta på sina drycker i en lugn, avslappnad atmosfär. Det blir mer levande nattetid och visar finns tillgängliga. Ligger intill välkända Hej Yavrum Restaurang. Öppet från 10:00, till 04.00 sitter bredvid dag, runt nästan dygnet.
http://www.kavalyebar.com

• Murphy's BAR
Adress: Sakiresendemir Cad. Erguvan SOK. Nr: 5 Gumbet / Bodrum
Ägaren är straight och driver en gay nattklubb i Bodrum, öppnades i juni 2009. Det är faktiskt i Gumbet distriktet, som ligger vid övre delen av Gumbet's Bar gata, någonstans mittemot välkända vind-kvarn restaurang. För att undvika förvirring, det finns en taxistation (Tepe Taksi) tvärs mittemot entrén. Baren är inte så liten, men stämningen är tråkigt jämfört med gay-klubbar i Istanbul. Belysning och musik är också lägre än standard gayklubbar i Istanbul.